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miércoles, 11 de febrero de 2026

El árbol y la Virgen de la encina

 




Es un árbol de talla media y baja.

Las hojas son perennes y permanecen en el árbol entre dos y cuatro años. Están provistas de fuertes espinas en su contorno cuando la planta es joven y en las ramas más bajas cuando es adulta, careciendo de ellas las hojas de las ramas altas. Por eso, cuando es arbusto, recuerda a veces al acebo.​

La corteza es lisa y de color verde grisáceo en los tallos; se va oscureciendo a medida que crece y, alrededor de los veinte años, se agrieta, quedando un tronco muy oscuro, prácticamente negro. La floración se produce entre los meses de marzo a mayo.

Las encinas se cultivan principalmente por sus frutos, las conocidas bellotas. Se reproducen sembrando las bellotas, aunque también se multiplican por brotes de raíz y de cepa.

Su área de distribución natural es el Mediterráneo. Cuando el clima es más lluvioso y de tipo atlántico, la sustituyen otras especies de Quercus, como los robles, quejigos y alcornoques. Así, en España, resulta ser la especie forestal que ocupa mayor territorio.

Cultivadas las encinas se mantienen generalmente en dehesas, en las que se aprovechan sus bellotas para alimentar al ganado y su leña para hacer un excelente carbón.



La Virgen de la Encina

Patrona de Ponferrada y de la comarca del Bierzo es conocida también como la Morenica debido al color de la talla. Es una de las pocas vírgenes negras que existen. Imagen de estilo bizantino que representa a la Madre y el Niño.

En su honor se celebra cada año, el 8 y 9 de septiembre, las fiestas de la Encina. Este evento festivo pone el broche final al verano.

El obispo de Astorga, Santo Toribio, fue el responsable de traer esta Virgen desde Tierra Santa, Jerusalén, hasta la comarca del Bierzo en el siglo V. Sería en el siglo IX cuando el monje San Genadio tomaría la decisión de esconderla para protegerla de la presencia de los musulmanes.




Reconocimiento al autor de la foto de la Virgen: De Zarateman-Trabajo propio, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42811685

martes, 11 de noviembre de 2025

Real Monasterio de Santo Tomás (Ávila)

 



De estilo gótico con tres claustros diferentes, un retablo principal, obra de Pedro Berruguete con diversos episodios de la vida de santo Tomás de Aquino, el coro gótico flamígero, de nogal, que es obra de Martín Sánchez de Valladolid y el lujoso sepulcro en mármol de Carrara del príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, dignos de ver los pliegues del manto, y unos guanteletes a los lados del infante que indican que no murió en batalla, obra del escultor italiano Domenico Fancelli, hacen de este monasterio una de las joyas de Ávila.



También encontramos en la iglesia el confesionario de santa Teresa y el Cristo de la Agonía, obra venerada por la santa abulense.


En 1482, favorecido desde sus orígenes por los Reyes Católicos, por su tesorero don Hernán Núñez de Arnalte y bajo la dirección de Martín de Solórzano, comenzaron las obras que duraron hasta 1493.

En la fachada hay diez estatuas realizadas por Gil de Siloé y Diego de la Cruz bajo doseles y pináculos. En su mitad vemos un gran rosetón que da luz al coro y a la iglesia y un poco más arriba el escudo de los Reyes Católicos sostenido por un águila.

El claustro del Noviciado de estilo toscano es el más antiguo, con el pozo en un lateral. El claustro del Silencio de estilo gótico sirvió de enterramiento para los frailes. El claustro de los Reyes, carece casi de ornamentación, en el ala sur se hallan las aulas de la antigua Universidad de Santo Tomás de Ávila, establecida aquí desde mediados del siglo XVI y clausurada en el siglo XIX. Aquí se graduaría Gaspar Melchor de Jovellanos. También en este claustro se encuentran dos museos: museo de Arte Oriental y museo de Ciencias Naturales.

Sirvió como tribunal de la Inquisición y vivió en él durante sus últimos años fray Tomás de Torquemada.  



Merece una visita por su historia y su belleza

jueves, 25 de septiembre de 2025

Haza (hasta 1962 su nombre era Aza)

 



El pueblo se alza sobre un elevado cerro, a 910 metros sobre el nivel del mar, donde le azotan todos los vientos. Está a noventa y seis kilómetros de Burgos y a unos veinte de Aranda de Duero.

Entra en la historia en el año 912. Ese año el conde de Burgos, Gonzalo Fernández —padre de Fernán González el futuro Conde de Castilla—, cruza el Duero y se establece en la fortaleza natural de Haza, de difícil acceso y con numerosas cuevas. Desde el cerro se tiene una amplia y preciosa vista.

En 939 Haza fue atacada por los ejércitos de Abderramán III que la destruyeron. Más tarde hubo una incursión cristiana contra la fortaleza musulmana. A partir del 977 la zona sufre las acometidas de Almanzor.

Pero, durante la primera mitad del siglo XI sucedió algo. El poderoso califato de Córdoba se desmorona y surgen los reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte expandieron su territorio y a partir del año 1011, la zona vuelve a ser recuperada por el conde Sancho García. El castillo pervivió a pesar de ir de mano en mano.

En la actualidad el pueblo está casi despoblado, aunque conserva un conjunto fortificado integrado por la muralla, el castillo y la torre del homenaje.  La muralla de Haza es perfectamente visible en todo el lado sur sobre el valle del río Riaza y conserva varios cubos. Las casas se han integrado en la muralla en la cual han practicado ventanas y balcones.

Dentro del pueblo podemos contemplar la sencilla iglesia de San Miguel, de estilos románico y gótico, incorporada en su lado sur a la muralla. En su interior se conservan varias tablas hispanoflamencas del siglo XV.

 







Merece la pena una visita

lunes, 11 de agosto de 2025

Santuario de la Virgen de la Fuencisla (Segovia)

 



Alberga a la patrona de la ciudad. Su fiesta tiene lugar el 25 de septiembre. Y su nombre «Fuencisla» deriva del latín que significa «fuente que mana». Detrás del santuario brotan multitud de fuentes.

Allá por el siglo XIII al pie de las Peñas Grajeras, se construyó una pequeña ermita. Con los años se fue quedando pequeña. En 1598, el obispo de Segovia, Andrés Pacheco, decidió la construcción del santuario y puso la primera piedra. Las trazas fueron de Francisco de Mora. Más tarde, en el siglo XVIII se realizaron diversas obras de importancia. El lugar fue visitado por el Papa Juan Pablo II en 1982.

Cuenta la leyenda que durante el reinado de Fernando III vivía en Segovia una joven judía llamada Esther. El rey Alfonso X, el Sabio, recoge en su cantiga CVII su historia. La joven se sentía atraída por la fe cristiana y eso no lo podían tolerar algunos judíos. Consiguieron con ayuda de la mujer de un hidalgo y falsos testigos acusarla de ser la amante de su esposo. La ley judía castigaba este pecado con la muerte y fue llevada hasta estas peñas. Cuando la empujaron, Esther se encomendó a la Virgen. Mientras caía apareció una paloma que la ayudó a descender lentamente posándose sobre el suelo sin sufrir ni un rasguño.  ¡Es un milagro! gritaron todos.

Tras este suceso, Esther se convirtió a la fe cristiana, bautizándose con el nombre de María y a partir de ese momento se dedicó al cuidado de la Virgen de la Fuencisla. Y se la conoció por María del Salto.

Cuando le llegó la muerte fue enterrada en la antigua catedral, situada frente al Alcázar de Segovia, reconociendo de esta forma la importancia de este milagro para la comunidad cristiana. Tras la parcial destrucción de la antigua catedral debido a la Guerra de la Comunidades, se comenzó la construcción de la nueva catedral en 1525, y sus restos se depositaron en una urna a cierta altura en el tramo sur del claustro.



Si vas a Segovia

No dejes de visitarla

viernes, 31 de enero de 2025

Real Monasterio de Santa María de la Espina (Valladolid)

 



 

A los que nos gusta la Historia:

Los Monjes Cistercienses llegaron a este retirado valle del río Bajoz en los Montes Torozos en 1147, gracias a su fundadora doña Sancha de Castilla que tras una visita a París donó sus heredades de san Pedro y santa María de Aborridos para la fundación de un monasterio que albergara una reliquia: La Espina de la corona de Nuestro Señor.

Dicha corona la custodiaban los reyes de Francia. El emperador Carlomagno la había traído de Constantinopla y el rey, Luis VII, en atención a su esposa doña Constanza, sobrina de doña Sancha, le hizo este regalo que hoy se encuentra en una de sus capillas.

Los Cistercienses tuvieron que abandonar el Monasterio en 1835 debido a la desamortización de Mendizábal. En 1837 lo adquirió don Manuel Cantero exministro de Hacienda, que luego lo vendió al Marqués de Valderas, don Ángel Juan Álvarez. En 1886, su viuda, doña Susana de Montes y Bayón estableció allí una escuela primaria y agrícola. Encomendó la dirección de este Centro a los «Hermanos la Salle».

En los años cincuenta del siglo XX, el ministro de Agricultura, Rafael Cavestany, promueve un convenio entre la institución religiosa y el Ministerio de Agricultura, por el cual se lleva a cabo la restauración del Monasterio, a la vez que se establece una escuela de Capacitación Agraria, una de las más antiguas de España, para impartir formación profesional de capataces agrarios, continuando los Hermanos de La Salle impartiendo enseñanza primaria. Desde 2022 la Fundación Educatio Servanda está a su cargo.

Los montes Torozos fueron escenario de importantes acontecimientos. En 1559, tuvo lugar el encuentro entre Felipe II y Juan de Austria reconociéndose como hermanos. También las tropas de Napoleón acamparon en ellos antes de librarse la batalla de Medina de Rioseco el 14 de julio de 1808.

Este Monasterio está muy cerca de la villa de Tiedra, que os aconsejo visitar, después o antes de visitar «La Espina», pues también os va a encantar su Castillo, la plaza Mayor, el Pósito, la Iglesia de san Pedro... Fue el lugar de nacimiento de mi padre.

 


A los que nos gusta el Arte:

El Monasterio de La Espina está rodeado por una enorme muralla del siglo XVI. La entrada se realiza a través de una puerta monumental con arco de medio punto.

Los claustros son del siglo XVII, de estilo neoclásico. El primero llamado de la «Hospedería» y el segundo se le conoce como claustro «Procesional». A un lado de los mismos se situaban las dependencias de los monjes y al otro, la iglesia.

La fachada de la iglesia, del siglo XVIII, es de Ventura Rodríguez que la edificó de traza barroca. Destacan sus dos esbeltas torres gemelas de elegante linterna. Su interior, de diversos estilos y épocas se suman para hacer de ella una iglesia de proporciones admirables.

El retablo primitivo que era de alabastro, desapareció durante la invasión napoleónica, aunque está documentada que la imagen de la Asunción se encuentra en la iglesia de san Cebrián de Mazote. Santa María en el centro, obra de Inocencio Berruguete. El actual, de madera policromada y estilo renacentista procede del Monasterio de Santa María de Retuerta, en Valladolid. Se realizó en los talleres de Diego Marquina, en Miranda de Ebro, allá por 1578 

La «Capilla de la Reliquia» como se la conoce fue diseñada por obra de Francisco de Praves y edificada por Juan del Valle en el año 1635. Juan de Lorenzo cinceló la custodia pequeña que guarda «La Espina». La custodia mayor, plateada, es obra de los talleres Granda, de Madrid. La imagen de la Virgen del Pilar es obra de Lapayese.

La capilla de san Rafael, antiguamente llamada capilla del Abad, guarda los restos del promotor de la última restauración, don Rafael Cavestany y su esposa. Cuenta con una imagen barroca de san Rafael, una predela del siglo XV de la escuela de Pedro Berruguete, un sagrario en madera policromada del siglo XVI y una imagen en alabastro de la escuela napolitana de Domenicio Gazzini del mismo siglo.

Para ver la capilla de los Vegas, la sala capitular, la sacristía y Biblioteca claustral, la sala de trabajos (calefactorium), la exposición permanente de mariposas, insectos y distintos artrópodos de los cinco continentes, es menester que se acerquen a visitar esta maravilla de monasterio, ya que, el Monasterio de la Santa Espina es uno de los grandes tesoros de Castilla y León.

 

 


viernes, 25 de marzo de 2022

Curiosidades: Museo del Orinal

 



En este original museo se exhiben 1320 piezas documentadas y catalogadas, siendo la más antigua nada menos que del siglo XIII, un bacín islámico decorado con pinceladas de óxido de cobalto.

Se encuentra ubicado en la zona monumental de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León, cerca de la Catedral de Santa María, y surge gracias al coleccionista José María del Arco Ortiz, conocido como «Pesetos» que tuvo la genial idea y paciencia de coleccionarlos a lo largo de veinticincos años.

Este museo que abarca ocho salas es, por su temática, único en el mundo y contiene piezas procedentes de veintisiete países. Hasta hay una sala exhibiendo escupideras o salivaderas.

El orinal, utensilio higiénico de uso doméstico, sirvió y sirve todavía, aunque no se divulgue, para cubrir esa necesidad biológica común a hombres, mujeres, niños, reyes, reinas, damas, criadas, monjas, obispos, curas, sacristanes, pobres, ricos, enfermos y sanos. Los arqueólogos excelentes rastreadores han encontrado uno en Xi’an, China, con una antigüedad de 1950 años antes de Cristo.

Los hay de diferentes materiales, formas y tamaños: cerámica, barro, madera, porcelana, aluminio, cristal, latón, hierro, que según a quien haya pertenecido llamará la atención por su sencillez o tendrá incrustaciones de oro y plata, dibujos y pinturas. Uno de ellos es tan pequeño como un garbanzo, parece ser una miniatura hecha para una casa de muñecas.

Como todo en esta vida el orinal ha evolucionado, adaptándose a las diferentes épocas, y también con diferentes nombres como dompedro, perico, el beque marinero, el sillico, bacinilla, bacinejo, bacín, galanga (antecedente de la cuña), y algún que otro finolis le llamó «vaso de noche».

¿Tiene usted en su casa algún orinal?



viernes, 18 de marzo de 2022

El gozo de viajar: Tordesillas

 



No se sabe a ciencia cierta cuál es su origen. Se extiende por un terreno llano salvo en la parte norte donde aparecen los Montes de Torozos, la atraviesa el río Duero y pertenece a la comarca de Tierra del Vino de la provincia de Valladolid.

Conserva algunos vestigios de la muralla de piedra y ladrillo en su parte occidental, y una torre llamada «Torre de Sila» en la que se abre un portillo en arco apuntado. Queda algún lienzo en el este, y en el oeste. Antiguamente la muralla contaba con cuatro puertas principales que coinciden con los cuatro puntos cardinales. La villa se organizó a partir de dos calles perpendiculares que van a parar a la Plaza Mayor, siguiendo el esquema de los campamentos romanos.

El antiguo Palacio Real fue construido por Enrique III hacia 1400 y ocupado por Juan II, Enrique IV y los Reyes Católicos, aunque su principal huésped fue Juana de Castilla que vivió allí durante cuarenta y seis años. Tras la pérdida de su función como palacio se fue deteriorando hasta que en 1773 fue derribado por orden de Carlos III.

En la Iglesia-Museo de San Antolín destaca la capilla de los Alderete que posee una balaustrada con pináculos de estilo gótico flamígero y sus naves están cubiertas de bóvedas de crucería estrelladas y nervaduras que descansan sobre ménsulas en forma de ángeles. En su origen estaba comunicada con el palacio por un pasadizo elevado que entraba en la iglesia por una puerta situada e la cabecera y se extendía hasta los pies. A partir de a muerte de Juana de Castilla se fue abandonando. En 1768 la puerta que comunicaba ambos edificios fue tapiada y en 1773 se procedió al desmantelamiento de todo el pasadizo.

La iglesia de Santa María construida en piedra y ladrillo tiene la cabecera y dos primeros cuerpos de la torre en estilo gótico, el resto de estilo clasicista escurialense, es la más grande de la villa. Cuenta con un órgano del siglo XVIII, y un valioso retablo posiblemente obra de Pedro y Juan de la Torre.   

El Museo del Encaje está instalado en una casona del siglo XVI y contiene piezas procedentes de toda Europa. La reina Juana I practicó el arte del bordado, el encaje y las pasamanerías, labores que ayudaban a aliviar su reclusión.



Real Monasterio de Santa Clara. En 1451, Juan II y el futuro Enrique IV, se reúnen en el Monasterio para llegar a un entendimiento y se hacen juramento de fidelidad mutua. Durante la Batalla de Toro, Isabel acudía allí para rezar por la victoria de sus tropas. Fue el lugar de enterramiento de Felipe desde 1509 hasta 1525 y de Juana hasta 1574. Es una de las muestras mudéjares más extraordinarias de Castilla y León. Conserva un órgano realejo que se cree perteneció a la reina Juana, gran aficionada a la música.

Mirador-Jardines del Palacio. A su lado se encontraba el Palacio Real que tenía en la fachada sur un extenso corredor con vistas al río. En este lugar en 1520 la reina Juana contempló el desfile de las tropas Comuneras que la reclamaban como legítima reina de Castilla.

Monumento a Juana de Castilla. Porta la Corona en la mano y el Mundo a sus pies. Realizada por el escultor zamorano Hipólito Pérez Calvo.



Casas del Tratado. Son dos palacios unidos, donde la tradición sitúa las negociaciones entre Castilla y Portugal, concluyendo con la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494.



Plaza Mayor. La actual data del siglo XVII. Típica plaza castellana donde se encuentra el edificio de la Casa Consistorial que da lugar a su trazado. Es cuadrada con entrada a cuatro calles. Toda porticada y las casas de dos pisos de altura tienen grandes balcones, ventanales y en su parte baja los locales de las tiendas.

Puente Medieval. Se cree sea medieval por el apuntalamiento de sus arcos, pero no hay referencia alguna sobre su origen. Tiene diez ojos, y entre los arcos lleva tajamares de planta triangular. Cuenta la leyenda que, en 1476, tras la victoria de Toro, la reina Isabel saldrá descalza en procesión cruzando el puente hasta el Convento de los Dominicos.

La patrona de la Villa es la Virgen de la Guía. Su Semana Santa es de interés turístico regional, y desde 1345 son célebres sus procesiones. A partir de la predicación de san Vicente Ferrer a los judíos de Tordesillas en 1412 surgen lo que hoy se conocen como Cofradías de Semana Santa.

En el primer fin de semana de octubre estandartes y pendones cuelgan de los balcones del casco histórico de Tordesillas. Se celebra el Mercado Medieval. 


No se la deben perder.

lunes, 14 de febrero de 2022

Berlanga de Duero (Soria)

 

Berlanga de Duero


Berlanga es una villa preciosa en la provincia de Soria. Por su término discurre el río Duero y sus afluentes Escalote y Talegones. Se disfruta paseando por esa ribera soriana, por sus bosques y pastos, su castillo, imaginando no solo la gran gesta que supuso su construcción, sino también la historia que todavía cuentan sus piedras grabadas a fuego y espada, recorriendo sus calles aportaladas, sus casas de adobe y entramado de madera, sostenidas por recios postes y en algunas de sus fachadas blasones.

Por todo ello fue declarada Bien de Interés Cultural en 1931. Sus fiestas patronales son a finales de agosto. Según cuenta la leyenda su nombre procede del asentamiento romano llamado Augusta Valeriánica, en honor del emperador Valeriano que la hizo colonia romana.

Las primeras noticias de su historia datan de los últimos años del siglo X, durante la Reconquista.  Desde su conquista por Almanzor hasta su recuperación por Fernando I de Castilla y de León, Berlanga fue restaurada por los árabes, que la tenían en gran estima a causa del valor estratégico de su castillo, formado por gruesos muros, rodeando una esbelta torre del homenaje. Esta fortaleza medieval era un punto fuerte a la entrada de la sierra, valladar natural que protegía una línea de castillos. De esta época debe ser el acueducto, cuyos restos se aprecian en la falda del cerro del castillo y las murallas.

La Colegiata de Santa María del Mercado, gótica del siglo XVI, tiene planta del tipo llamado de lonja, con nave central que remata en un ábside poligonal, alberga seis capillas. El coro es de madera de nogal y corta la nave central. Destaca el retablo hispano flamenco de la capilla de Santa Ana. En la capilla de los Bravo de Lagua hay dos estatuas yacentes de alabastro. Un dato curioso: en el interior de la puerta norte se exhibe el «lagarto de Fray Tomás», un caimán negro, disecado, que trajo de Panamá dicho fraile, oriundo de este pueblo en 1543. Fray Tomás fue el tercer obispo de Panamá, consejero de Carlos V y descubridor de las islas Galápagos, el 10 de marzo de 1535.

La importancia histórica de Berlanga de Duero se comprende por hallarse en la línea del Duero, línea divisoria durante toda la Edad Media de los reinos moros y cristianos. 

 

Y de paso no dejéis de visitar a nueve kilómetros de Berlanga, en Casillas de Berlanga-Caltojar, una iglesia mozárabe del siglo XI, la de San Baudelio o Baudilio, con importantes pinturas murales, actualmente en el museo del Prado, en Madrid, y en los museos de Boston, Indianápolis y en el de los claustros de Nueva York.

 

San Baudelio

¡Qué importante es conocer nuestros pueblos!

martes, 25 de enero de 2022

Lugares de peregrinación: El Camino de san Olav en España

 


El 17 de septiembre de 2011 se inauguró en el Valle de los Lobos, Covarrubias, Burgos, una ermita dedicada a San Olav. Lo que ha dado lugar a la creación de un Camino. Son unos sesenta kilómetros de recorrido.

La princesa Kristina de Noruega, hija del rey Haakon IV, llegó a España en 1257 para casarse con el infante Felipe, un hermano del rey Alfonso X «el Sabio». Su marido le prometió construir una iglesia al único santo nórdico que existía en sus tiempos, San Olav. Desgraciadamente Kristina murió cuatro años más tarde, fue enterrada en la Colegiata, ya que su marido había sido abad de Covarrubias, y su viudo olvidó la promesa. Hasta que, en el siglo XXI, se construye esta capilla al santo nórdico.

 

El Camino de San Olav arranca desde la plaza del Rey San Fernando, a los pies de la Catedral de Burgos, y tras pasar por debajo del Arco de Santa María, y por el puente medieval se llega hasta la plaza Vega, para continuar por la Vía Verde. Por ella llegamos a Cardeñadijo, el primer pueblo del Camino de San Olav. A continuación, hay que ir hacia los tres modúbares: Modúbar de la Emparedada, Modúbar de la Cuesta y, Modúbar de San Cebrián.

Desde allí hasta Los Ausines. Este nombre en plural obedece a los tres barrios (Quintanilla, San Juan y Sopeña) de que consta este pueblo, dispersos y a cierta distancia unos de otros. Por la carretera y paralelo al río Ausin, podemos llegar hasta Revilla del Campo. Se sigue hasta Quintalara, y luego hasta Cubillo del César. A lo largo de un terreno llano nos acercamos hasta Cubillejo de Lara. Entre este último pueblo y Quintanilla de las Viñas se pueden observar abundantes huellas de dinosaurio en el término de Las Ereas. El camino se adentra por terrenos poblados a veces de robles, a veces de encinas y, con cada vez más frecuencia, de sabinas, hasta llegar a Mambrillas de Lara.  

Y nos hallamos ante la última fase del camino yendo hacia la primera de las Mamblas, y cerca de la entrada al valle de Santa Olalla, se baja hasta la ermita de San Olav.

En las ventanas de dicha capilla podrás descubrir que Olav II murió en el campo de batalla, qué heridas recibió y con qué arma se la hicieron. Después de su muerte se convierte en el primer santo de los países nórdicos. Por fuera la capilla está construida de metal con incrustaciones de cuero, por dentro está decorada a base de madera, y muchos elementos simbólicos.

 


¡Que san Olav te acoja peregrino,

y te reconforte de los esfuerzos del camino!


miércoles, 11 de marzo de 2020

Sierra de Atapuerca: Cultura de la evolución


Sitio arqueológico de Atapuerca

La pasión por la paleontología, por la antropología, por el turismo hizo que un grupo de homo sapiens visitara Atapuerca.

Esa sierra de apenas 25 kilómetros cuadrados, y 1123 metros sobre el nivel del mar, nos ha regalado las pruebas más abundantes y antiguas de la presencia del hombre en Europa, donde encontramos más de doscientos yacimientos arqueológicos, que se formaron en épocas diferentes.

Una sierra pequeña geográficamente, pero gigantesca en testimonios. La historia en Atapuerca comienza hace unos 1,2 millones de años, y nos brinda una crónica humana completa y continua hasta hoy.

Situada en el ángulo noreste de la meseta castellana se podría comparar con un queso gruyere, porque el relieve de estas zonas está condicionado principalmente por la llamada karstificación, esas rocas solubles al agua como la caliza, dolomía, yeso…

Los espeleólogos han documentado cinco kilómetros de galerías y cuevas dentro de esta pequeña sierra. Nuestro guía nos enseña tres yacimientos:  

La sima de los elefantes

Complejo Galería

La Gran Dolina

Y nos ha hablado del cuarto: La sima de los huesos, el yacimiento más popular, con forma de calcetín, que no se puede visitar.

Atapuerca está vinculada al río Arlazón que nace en la sierra de la Demanda. Forma parte del llamado corredor de la Bureba, importante paso entre el valle del Ebro y la cuenca del Duero, y ruta principal hacia el interior de la península ibérica desde Europa, donde manadas de herbívoros, carnívoros, homínidos lo cruzaban. También la fauna y la flora lo eligieron por la fertilidad de sus tierras, y la abundancia de recursos.

En 1896 se comenzó a construir una vía ferroviaria, para el transporte de minerales como el hierro, el carbón, desde las minas del sistema ibérico hasta los altos hornos de Vizcaya. Más de dos mil mineros petaron la sierra. Fue a mediados de los años 50 cuando se descubrió un conjunto de grutas, siendo el origen del yacimiento paleontológico más importante de Europa. Hoy Patrimonio de la Humanidad.

Caminando hacia el primer yacimiento vemos una pequeña cueva.  Se conoce como la cueva peluda por las raíces de los árboles que penetran en la caliza y cuelgan del techo.

Llegamos al primer Yacimiento: Sima del elefante o Trinchera Elefante

Se empezó a excavar en 1996. Al encontrar un hueso muy grande se creyó que era de elefante, y así se llamó al yacimiento, pero al estudiarlo, medirlo, compararlo, el hueso resultó ser de un rinoceronte, menos mal que cuatro años después aparecieron huesos de elefante y el nombre tuvo su razón de ser.

Nuestro guía recordó a los más pequeños que viendo los estratos, los de abajo son los más antiguos y los de arriba más modernos, y que la estratigrafía es una secuencia de estratos.

También nos ha explicado los carteles: TE (trinchera elefante) + un número + un dibujo con los restos encontrados. Fue en el estrato TE 9 donde aparecieron los primeros restos humanos.

Estos y los del Barranco León, el yacimiento granadino de «Orce», son los huesos humanos más antiguos de Europa occidental.

El primer hueso encontrado fue una mandíbula de un anciano de unos cuarenta años con los dientes desgastados. También encontraron una falange. La primera especie del primer europeo no lo sabemos. Es un homo, pero la especie se desconoce.

En el estrato TE 19 aparece la evidencia de los neandertales, no los huesos humanos, sino los utensilios que utilizaban. Y los dientes con marcas de corte hechas con herramientas de trabajo.

Gracias a la flora que la conocemos a través del polen y los huesos de animales sabemos que, hace dos millones de años el clima de Burgos era más cálido.

Yacimiento de Galería

Llegamos al: Complejo Galería y Covacha de los Zarpazos

Estaríamos dentro de otra cueva que quedó al aire libre, entre 500 mil y unos 350 mil años de antigüedad. Nos muestra el guía que desde la pared izquierda hasta la derecha el techo no es continuo. Hay una zona que se le conoce como la Covacha de los Zarpazos, donde los osos después de hibernar, despertarse, y bostezar, afilaban sus garras; y también marcaban el territorio. El techo nos muestra una trampa natural para animales, que de forma accidental o incitados se caían por ese boquete.

Imaginémonos que somos «pre neandertales» y que de pronto desaparece el animal que estamos acechando. ¡Diantres! ¿Qué ha sucedido? La deducción nos llevaría a buscar la entrada de los osos, la Covacha de los Zarpazos. Luego de comprobar que el animal está bien muerto, habría que despellejarlo. Como aquí solo se encontraron costillas, cráneos, dientes… nos preguntaríamos ¿dónde están las patas? Pero el hambre se ha hecho presente a través del sonido de las tripas. Y no nos resistimos a comer un buen trozo de carne. Los esquimales de hoy utilizan la boca como una tercera mano. Así que agarramos la carne con la boca y con el bifaz ‒nuestro cuchillo‒ hacemos un buen corte. A veces somos tan brutos que por el ansia nos hacemos marcas de corte en los incisivos al cortar. Y estas marcas muestran la mano preferente, si era zurdo o diestro. De cien individuos, noventa y ocho eran diestros, un zurdo y un probable ambidiestro. La misma proporción de nuestra población actual.

La sima de los huesos se encuentra cerrada. No se puede acceder a ella. Allí se descubrieron 28 homínidos diferentes, encontraron hasta los huesos más pequeños, los del oído: martillo, yunque y estribo. Físicamente aquellos homínidos eran altos, la altura media era de un metro ochenta, fuertes con noventa o cien kilos de puro músculo. No eran bajitos, ni peludos, ni feos, como quizás usted pudiera pensar.

Uno de los cráneos de Atapuerca se llama Miguelón, por Miguel Induráin, ciclista español, que ganó el Tour de Francia cinco veces consecutivas y el Giro de Italia en dos ocasiones. Fue además campeón del mundo y olímpico contrarreloj. Nos enseñaron una réplica de Miguelón y la de un homo sapiens.

Miguelón
Cráneo 5 / AT 700

Miguelón tiene la cara prominente como un pequeño hocico, no tiene frente, se le llama frente huidiza, con cejas fuertes (torus supraorbitario), el cráneo es más alargado, más apepinado. El homo sapiens, en cambio, tiene la cara más vertical, el cráneo como si fuera un globo, más redondeado; con dos o tres dedos de frente.

Homo heidelbergensis y Pre neandertales. Existe un intenso debate al respecto. Al encontrarse los 28 tipos diferentes en Atapuerca, era confuso llamarles a todos Homo heidelbergensis, pues no está claro que pertenezcan a esta especie. Lo más correcto era denominarlos pre neandertales, ya que son antepasados de estos.

Por fin llegamos a: Gran Dolina o Trinchera Dolina

Es donde se han encontrado los más antiguos vestigios. Y se salió de dudas al encontrar las patas de los animales caídos en la trampa. ¿Por qué están aquí? A saber.

Durante muchos años se creyó que la población humana tenía una antigüedad de 500 mil años, pero un 8 de julio de 1994, una científica llamada Aurora Martín Nájera, encontró un canino humano en un estrato mucho más antiguo. Se supo por dos evidencias científicas. Una por el polo magnetismo. Se sabe que, hace 780 mil años tuvo lugar una inversión completa de los polos magnéticos Matuyma-Brunhes). El diente estaba situado más abajo de los 500 mil. La segunda evidencia fue la bio-estratografía. En ese estrato apareció una rata que se extinguió hace 600 mil años.  Hoy se sabe que el hombre tiene 830 mil años de antigüedad.  

Atapuerca es el único yacimiento del mundo que demuestra la evolución de nuestra especie. El Homo antecesor se convirtió en el más antiguo poblador europeo, con una cara mezcla de rasgos arcaicos y modernos, a diferencia de sus predecesores que tenían una cara plana. Vemos una mandíbula que es la parte inferior, la de arriba se le llama maxilar superior. Y buscamos en nuestra cara la fosa canina, pues los cráneos la tenían por lo que demostraba que eran modernos, cara vertical.

Hay hipótesis sobre las marcas de corte en huesos humanos. Podrían demostrar canibalismo. Al parecer no fue cuestión de hambre, hay cientos de restos de animales; se cree que fue por conflictos, guerras, control de territorio. Esta zona es de una ventaja estratégica enorme.

Fin de la visita

Como nos gusta discutir, nos gusta la gresca, habrá quien se crea o no, mucho de lo aquí escrito, sobre todo eso de que el clima en Burgos era más cálido. ¡Con el frío que pasamos! 

Por mi parte, creo a pie juntillas, todo lo dicho por nuestro guía Mario, ameno, experto en dientes y gran comunicador. Destaco que aquí no está todo lo que dijo, ni dijo todo lo que está escrito. Y recordad esta máxima científica:

«La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia»

1) Entrada a la trinchera; 2) Sima del elefante; 3) Galería; 4) Gran Dolina



Un abrazo a todos